Входная дверь в коттедж

назад в оглавление >>

На входе в дом долго стояла временная щитовая дверь, изготовленная из обрезков досок и брусков, оставшихся после устройства обрешетки крыши. Вид у нее снаружи был относительно приличный, но прочность отсутствовала практически полностью, а в щели между досками пробирались не только комары, но и мыши.

Так как в летнее время мы собирались уже обосноваться в нашем доме, то для создания более-менее сносных условий обитания и борьбы со сквозняками пришлось в срочном порядке сооружать более добротную входную дверь.

1 Очистка поверхностей дверного проема После снятия временной входной двери поверхности проема очистили от остатков монтажной пены и крепежа.
2 Сварная коробка входной двери По размерам проема (за вычетом 15 мм зазора для монтажной пены) из стального проката сварена коробка новой входной двери. С внутренней стороны к ней приварены крепежные лапки из стальной полосы.
3 Сварной каркас двери с установленным замком Уже в соответствии с размерами дверной коробки из металла свариваем несущий каркас новой двери. Врезка и подгонка замка с трехсторонним запиранием требует большой аккуратности в работе.
4 Несущий каркас двери окрашивается Только после окончательной подгонки двери к коробке, проверки работы петель и замка приступаем к окрасочным работам.
5 Дверная коробка устанавливается в проем Устанавливаем в проем сварную коробку, выравниваем ее по вертикали, распираем пластиковыми клиньями и временно фиксируем с помощью больших струбцин.
6 Сверление отверстий в стенках проема В газобетонных стенках дверного проема вплотную к крепежным лапкам коробки длинным сверлом проходим отверстия глубиной около 300 мм под углом друг к другу. Перфоратор для сверления в газобетоне не нужен, но для глубоких отверстий требуется довольно мощная дрель.
7 Забиваем под углом арматурный пруток В просверленные под углом отверстия туго забиваем кувалдой отрезки арматуры. Забиваемый арматурный пруток должен касаться крепежной лапки, приваренной к дверной коробке.
8 Забитые под углом арматурные прутки Так выглядят оба забитых в просверленные отверстия арматурных прутка. В газобетоне они держатся не слишком надежно, поэтому потребуется их дополнительно укрепить.
9 Окончательное крепление сваркой Для этого используем сварку. Привариваем выступающие кончики арматурных прутков к стальной лапке.
10 Обрезка выступающих концов металла После остывания отрезаем излишки металла и слегка зашлифовываем поверхность, чтобы удалить острые заусенцы и наплывы металла. Теперь дверная коробка зафиксирована намертво.
11 Уплотнение зазоров монтажной пеной По окончании всех слесарно-сборочных работ приступаем к уплотнению периметра проема. Зазор между коробкой и стенками заполняем монтажной пеной.
12 Усиление крепления в районе замка Тщательное уплотнение по всему периметру проема требует заполнения пеной и пространства под стальными лапками. После затвердения выступающие излишки пены, как обычно, срезаются острым ножом.
13 Утепление внутренней обшивки Внутреннюю сторону двери обшиваем 9-мм фанерой, на которую наклеиваем пенопласт в качестве утеплителя. Бруски по периметру фанеры приклеены «жидкими гвоздями» и притянуты декоративными болтами.
14 Вид входной двери снаружи После навески сварного каркаса двери на петли обшиваем его с наружной стороны 20-мм фанерой. Фанеру крепим декоративными болтами к стальным листам каркаса. Установим и окончательно отрегулируем замок.
15 Вид входной двери изнутри Навешиваем фанерный лист внутренней обшивки и крепим его к металлическому каркасу двери через отверстия в кромках двери по всему периметру. В завершение по всему притвору двери приклеиваем мягкий уплотнитель, а кромки фанеры закрываем узким декоративным уголком.
Дверь получилась тяжелой и прочной. Открывается легко и бесшумно благодаря петлям на шарикоподшипниках.

назад в оглавление >>