Для того, чтобы попасть в подвал, приходилось пользоваться приставной лестницей. Наконец-то дошли руки и до сооружения настоящей лестницы, по которой удобно спускаться и подниматься, а также проносить разные вещи (в первую очередь стройматериалы).
Хотя подвал в нашем доме сухой, но все же на всякий случай (для полного спокойствия) решено было строить лестницу не из дерева, а из железобетона, которому не страшны сырость и плесень, неизбежно появляющиеся в недостаточно вентилируемых помещениях.
| 1 |  |
Сначала по габаритам проема, измеренным как можно точнее, был сделан проект лестницы с учетом всех требований удобства и безопасности передвижения. К сожалению, не удалось вписать в заданные габариты лестницу с двумя маршами и промежуточной площадкой, однако, при правильно расчитанных параметрах забежных ступеней и такая лестница (с разворотом на 180°) на практике получается довольно удобной. |
| 2 |  |
Проем в цокольном железобетонном перекрытии устраивался сразу с учетом размещения в будущем железобетонной лестницы, поэтому в торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) оставлены выпуски арматуры для более надежной связи. |
| 3 |  |
Прежде всего для собственной безопасности вокруг проема сооружаем временное ограждение из реек и досок. Конструкция ограждения, несмотря на его временный характер, должна быть жесткой и прочной, чтобы исключить падение человека в проем. |
| 4 |  |
Для работы в подвале обязательно требуется хорошее освещение. Я с удовольствием пользуюсь таким прожектором с энергосберегающей лампой. Он дает достаточно яркий свет при энергопотреблении всего 26 Вт и, в отличие от галогеновых, практически не греется. |
| 5 |  |
В строгом соответствии с проектными чертежами прямо на стенах по обеим сторонам проема с помощью рулетки и уровня производим разметку лестничного марша. Линии чертим маркером.
При разметке следует обязательно учитывать толщину будущего покрытия ступеней керамической плиткой или иным материалом. |
| 6 |  |
Сначала устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. К газобетонным стенам они крепятся простыми гвоздями 120-150 мм. Верх досок опускаем ниже нижней линии разметки на толщину досок нижней опалубки. Дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки совершенно необходимы, чтобы выдержать вес бетона в опалубке. |
| 7 |  |
Простое опирание стоек на бетон может быть недостаточно устойчивым, поэтому дополнительно фиксируем их нижние концы клиньями и распорками. |
| 8 |  |
Для удобства разборки опалубки целесообразнее пользоваться не гвоздями, а деревянными клиньями и шурупами (саморезами). Шуруповерт становится незаменимым инструментом для опалубочных работ. |
| 9 |  |
К бетонной стене крепить направляющие доски было очень неудобно, поэтому их положение постарались надежно зафиксировать распорками и стойками. |
| 10 |  |
К верхним кромкам направляющих досок крепим дощатую опалубку, используя обрезки старых досок. |
| 11 |  |
Острые ребра опалубки скругляем углошлифовальной машинкой с лепестковым диском. |
| 12 |  |
Поверхность опалубки для предотвращения ее сцепления с бетоном укрываем рубероидом, прихватывая его к доскам скобами. Рубероид в данном случае предпочтительнее полиэтиленовой пленки, т.к. он значительно прочнее, а по нему еще придется довольно много передвигаться. |
| 13 |  |
После подготовки нижней опалубки наступает черед арматуры. В просверленные в стенах проема отверстия забиваются отрезки арматуры, к которым проволочными скрутками подвязываются прутки вспомогательной арматуры. |
| 14 |  |
Для вязки арматуры используем все тот же удобный инструмент, которым пользовались и раньше — вязальный крюк с трещеткой. Готовые проволочные скрутки тоже очень удобны, но дороги и дефицитны, поэтому можно пользоваться обычной вязальной проволокой. |
| 15 |  |
К поперечным пруткам вспомогательной арматуры привязываем продольные прутки рабочей арматуры, расположенной параллельно нижней опалубке. Поверх нее укладываем дополнительно арматурную сетку 5х100х100, куски которой выкраиваем по месту. |
| 16 |  |
Так выглядит тугая проволочная скрутка. |
| 17 |  |
На углах края арматурных сеток загибаются, обеспечивая надежную анкеровку. Арматура должна быть прочно закреплена, так как по ней еще придется много передвигаться. |
| 18 |  |
Далее начинаем собирать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки соответствует высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали. |
| 19 |  |
Правый край доски крепим шурупами-саморезами и жестяным уголком к промежуточному обрезку доски, прибитому к газобетонной стене двумя гвоздями 150 мм. |
| 20 |  |
Для прямых ступеней длина досок опалубки одинакова, а для забежных доски приходится обрезать в размер по месту. Горизонтальность верхних кромок опалубки контролируем уровнем. |
| 21 |  |
Доски опалубки должны быть очень прочно закреплены, чтобы выдерживать и Ваш собственный вес, и вес и давление бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаем. |
| 22 |  |
Бетонирование приходится вести снизу вверх, осторожно перемещаясь по верхним кромкам досок опалубки. Бетон лучше готовить не слишком пластичным, чтобы он не выдавливался из-под нижнего края ступеней. |
| 23 |  |
Тщательно трамбуя и заглаживая мастерком бетонную массу, постепенно передвигаемся к верхним ступеням. |
| 24 |  |
Самая тяжелая часть работы позади — бетонирование закончено. После того, как поверхность бетона слегка подсохнет, начинаем выглаживать ее мастерком. Передвигаться по лестнице приходится очень осторожно, чтобы не оставить следов на свежей поверхности бетона. |
| Основа лестницы готова. Без опаски ходить по ней начали уже через неделю. Опалубка ступеней снята через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стали, отложили на неопределенное время. Облицовку лестницы плиткой также предстоит делать в будущем. |
||