На входе в дом долго стояла временная щитовая дверь, изготовленная из обрезков досок и брусков, оставшихся после устройства обрешетки крыши. Вид у нее снаружи был относительно приличный, но прочность отсутствовала практически полностью, а в щели между досками пробирались не только комары, но и мыши.
Так как в летнее время мы собирались уже обосноваться в нашем доме, то для создания более-менее сносных условий обитания и борьбы со сквозняками пришлось в срочном порядке сооружать более добротную входную дверь.
| 1 |  |
После снятия временной входной двери поверхности проема очистили от остатков монтажной пены и крепежа. |
| 2 |  |
По размерам проема (за вычетом 15 мм зазора для монтажной пены) из стального проката сварена коробка новой входной двери. С внутренней стороны к ней приварены крепежные лапки из стальной полосы. |
| 3 |  |
Уже в соответствии с размерами дверной коробки из металла свариваем несущий каркас новой двери. Врезка и подгонка замка с трехсторонним запиранием требует большой аккуратности в работе. |
| 4 |  |
Только после окончательной подгонки двери к коробке, проверки работы петель и замка приступаем к окрасочным работам. |
| 5 |  |
Устанавливаем в проем сварную коробку, выравниваем ее по вертикали, распираем пластиковыми клиньями и временно фиксируем с помощью больших струбцин. |
| 6 |  |
В газобетонных стенках дверного проема вплотную к крепежным лапкам коробки длинным сверлом проходим отверстия глубиной около 300 мм под углом друг к другу. Перфоратор для сверления в газобетоне не нужен, но для глубоких отверстий требуется довольно мощная дрель. |
| 7 |  |
В просверленные под углом отверстия туго забиваем кувалдой отрезки арматуры. Забиваемый арматурный пруток должен касаться крепежной лапки, приваренной к дверной коробке. |
| 8 |  |
Так выглядят оба забитых в просверленные отверстия арматурных прутка. В газобетоне они держатся не слишком надежно, поэтому потребуется их дополнительно укрепить. |
| 9 |  |
Для этого используем сварку. Привариваем выступающие кончики арматурных прутков к стальной лапке. |
| 10 |  |
После остывания отрезаем излишки металла и слегка зашлифовываем поверхность, чтобы удалить острые заусенцы и наплывы металла. Теперь дверная коробка зафиксирована намертво. |
| 11 |  |
По окончании всех слесарно-сборочных работ приступаем к уплотнению периметра проема. Зазор между коробкой и стенками заполняем монтажной пеной. |
| 12 |  |
Тщательное уплотнение по всему периметру проема требует заполнения пеной и пространства под стальными лапками. После затвердения выступающие излишки пены, как обычно, срезаются острым ножом. |
| 13 |  |
Внутреннюю сторону двери обшиваем 9-мм фанерой, на которую наклеиваем пенопласт в качестве утеплителя. Бруски по периметру фанеры приклеены "жидкими гвоздями" и притянуты декоративными болтами. |
| 14 |  |
После навески сварного каркаса двери на петли обшиваем его с наружной стороны 20-мм фанерой. Фанеру крепим декоративными болтами к стальным листам каркаса. Установим и окончательно отрегулируем замок. |
| 15 |  |
Навешиваем фанерный лист внутренней обшивки и крепим его к металлическому каркасу двери через отверстия в кромках двери по всему периметру. В завершение по всему притвору двери приклеиваем мягкий уплотнитель, а кромки фанеры закрываем узким декоративным уголком. |
| Дверь получилась тяжелой и прочной. Открывается легко и бесшумно благодаря петлям на шарикоподшипниках. | ||