Несколько лет стройка не имела ограждения, только четыре деревянных столба обозначали углы участка. Настала пора приниматься за возведение забора.
По опыту соседей, да и по собственным наблюдениям песчаные влажные грунты в нашей местности способствуют быстрому разрушению опор из самых разных материалов. Самым стойким оказался бетон, поэтому было решено, несмотря на относительно большие трудозатраты, делать именно бетонные столбы.
| 1 |  |
Деревянные столбы толщиной более 200 мм за 3-4 года полностью перегнивают во влажном песке на границе воздуха и земли несмотря на обугливание и пропитку отработанным машинным маслом. |
| 2 |  |
В выбранном для установки столба месте сначала остро заточенной штыковой лопатой срезаем дерн и удаляем корни, которые будут мешать бурению. Размер ямки определяется диаметром бура, глубина — около штыка лопаты. |
| 3 |  |
Начинаем работу обычным садовым буром, это сэкономит много времени и сил. Проходим садовым буром максимально глубоко. Вынутый грунт сразу же грузим в тачку, чтобы не разводить грязь на газоне. |
| 4 |  |
Когда длины садового бура становится недостаточно в работу включается бур ТИСЭ. Им можно бурить на очень большую глубину, однако работать с ним довольно тяжело, поэтому стараемся основную часть работы выполнить более удобным садовым буром. |
| 5 |  |
Выемка грунта тяжелым буром, да еще с большой глубины — занятие нелегкое, однако другого инструмента, позволяющего выполнить такую работу мы не нашли.
Бурение производим на глубину промерзания грунта — около 1,7 м. |
| 6 |  |
В конце бурения устанавливаем на бур плуг-расширитель и делаем в нижней части скважины анкерное расширение, препятствующее выталкиванию столба силами морозного пучения. |
| 7 |  |
В пробуренной скважине появляется вода. Укладывать бетон в воду бессмысленно, поэтому работа на некоторое время останавливается для разработки технологии бетонирования. |
| 8 |  |
Для изоляции укладываемого бетона от грунтовой воды готовим трубку из куска рубероида, на конец которой надеваем большой полиэтиленовый мешок для мусора. |
| 9 |  |
Собранную "рубашку" вставляем в скважину и сразу приступаем к бетонированию. Низкий ящик-опалубка из обрезков досок препятствует раскрытию рубероидной трубки выше уровня грунта. |
| 10 |  |
Укладываемый бетон плотно прижимает "рубашку" к стенкам скважины и вытесняет скопившуюся на дне воду вверх. Складки полиэтиленового мешка расправляются и расширение в скважине полностью заполняется бетоном. При этом бетон полностью изолирован и от воды, и от грунта. |
| 11 |  |
Чтобы не придерживать заворачивающийся край рубероида вставляем в "рубашку" старое ведро без дна в качестве воронки.
Время от времени штыкуем укладываемый бетон длинной рейкой. |
| 12 |  |
Останавливаем бетонирование, не доходя до верха скважины. В свежеуложенный бетон на всю глубину скважины вставляем арматуру. Длина арматурных прутков чуть меньше полной длины готового столба, включая надземную и подземную части. |
| 13 |  |
Вдоль линии забора натягиваем горизонтально шнур, ограничивающий высоту столбов. Измеряем расстояние от шнура до верха ящика-опалубки, установленного по центру скважины и отмечаем его на асбоцементной трубе. За точку отсчета берется верх трубы. |
| 14 |  |
В заготовке из асбоцементной трубы сверлим сквозное отверстие копьевидным твердосплавным сверлом для кафеля и керамики. |
| 15 |  |
В просверленное отверстие вставляем шкворень из стального прутка и надеваем трубу на торчащую из скважины арматуру. Шкворень при этом опирается на ящик-опалубку, поддерживая трубу в подвешенном состоянии. |
| 16 |  |
При таком способе установки верх всех столбов будет размещен на одной линии с натянутым шнуром несмотря на возможные перепады высотных отметок грунта. |
| 17 |  |
Для выравнивания столбов по вертикали изготовили из обрезков бруса деревянные хомуты с винтовым зажимом. Внутренняя поверхность вырезов в хомутах обита мягкой резиной для плотного обхвата трубы и предотвращения соскальзывания. Зажимаем хомуты на столбах. |
| 18 |  |
На верх столба крепим очень удобное выравнивающее приспособление с тремя пузырьковыми уровнями. К стальным столбам приспособление просто примагничивается, а на деревянных или бетонных удерживается резинкой. Выравниваем столб по вертикали, ориентируясь на показатели уровней. |
| 19 |  |
Фиксируем вертикальное положение столба подкосами и продолжаем бетонирование верхней части скважины. |
| 20 |  |
Доводим уровень бетона до верхнего края "рубашки" и оставляем установленную трубу на сутки до надежного схватывания бетона. Стальной шкворень выбивается перед окончательным заполнением трубы бетоном. |
| 21 |  |
После окончания схватывания бетона снимаем хомуты с подкосами и размечаем столбы для сверления под установку резьбовых шпилек. Верх всех столбов находится на одном уровне, поэтому началом разметки будет верх столба, а не натянутый шнур. |
| 22 |  |
По разметке сверлом для кафеля сверлим в трубах сквозные отверстия для установки резьбовых шпилек. Оси отверстий совпадают с направлением линии забора. |
| 23 |  |
В просверленные отверстия вставляем резьбовые шпильки и фиксируем их положение гайками, навинченными с обеих сторон. Чтобы не испачкать резьбу цементным раствором на концы шпилек можно надеть полиэтиленовые пакеты, закрепив их нитками или резинками. |
| 24 |  |
Заполняем трубу бетоном. На вершине столба излишком раствора формируем небольшую "шапочку", предотвращающую скопление воды. |
| 25 |  |
Нижнюю часть столба после удаления шкворня также заполняем бетоном до краев "рубашки". Раствором формируем небольшой уклон к краям для беспрепятственного стока осадков. |
| 26 |  |
Мы бетонировали одновременно по нескольку столбов ежедневно. При этом для половины столбов готовились скважины с забетонированными арматурой и трубами, а другая половина столбов заполнялась бетоном до верха. |
| Основные "рядовые" столбы забора готовы. Осталось установить более массивные и прочные угловые (межевые) и столбы для ворот и калитки. | ||